剪报（联合日报副刊）
我品尝过不少的叻沙，却从未尝过发髻形的濑粉（叻沙粉条），还有香脆虾饼为配料的叻沙。
没错，这种叻沙，除了槟城爪夷之外，其他地方怕是吃不到了，因为这号称“叻沙九”的叻沙，至今已有约60年的历史，长久以来不知道征服了多少“叻沙族”的心。
虽然爱叻沙，我始终怕辣，每次品尝也都是带着挑战的心情。
然而，“叻沙九”那酸中带甜的味道却令人回味无穷，终于了解这简单食物的魅力，能够远近驰名超过半个世纪，自然有其独特之处。
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见到“叻沙九”的第三代传人－朱宝源－后，才知道“叻沙九”其实是他的父亲，也就是第二代的东主。
至于60年来不断令人大呼过瘾的叻沙，其创始人是朱宝源的婆婆。
这名娘惹女性在当时的作业方式，就是挑着担子在路边开档。只是，她大概想不到，逾半个世纪后的今天，自己的衣钵不仅为后代所继传，这娘惹风味的食物还被发扬光大。
话虽如此，既然人总是将“叻沙九”挂在嘴边，这门生意在朱宝源的父亲（人称“叻沙九”）经营时就已经创下了当地饮食业的神话，业绩到了他这一代仍继续一路飙升。
我有幸见到爪夷福德祠大伯公庙旁的“叻沙九”档口，想起曾听过“来到爪夷不到‘叻沙九’吃碗叻沙，有点入宝山而空手回的遗憾”的说法，看来其名声早已不胫而走。
“叻沙九”的档口被形容为10多年的盛况是座无虚设，每次光顾都得排队侯座。
终于，“源丽叻沙苫绿专卖店”分店在1998年开张，才解决了座位供不应求的问题。
和朱宝源的太太王莉琍交谈之后，才知道“源丽”二字是合夫妻二人的名字而成，非常有意思。
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“在其他小贩还在用便利装的濑粉（叻沙粉条）时，我们已经用手工制作发髻形濑粉，这种濑粉原料是白米，如扣微韧润滑，辛酸的叻沙汤底抢不掉它的米香，两者的搭配却又协和。”
朱宝源在谈话期间也指出，越是简单的食物，但材料和配料越是不能马虎，否则顾客马上就会找到问题，诸多挑剔。
“基本上，我们会用‘甘望鱼’、‘刁景’和‘大目’这3种鱼类熬汤底，这样就不会面对鱼类货源短缺的问题。另外，熬汤底所用的‘阿三膏’也非常重要，以前婆婆每隔一段时间就会亲自到槟城买这种材料。”
由于酸中带甜，与较甜且较酸的槟城叻沙不同，因此不止女孩子喜欢吃他们的叻沙，连小伙子也爱上这种酸甜小吃。
住在伯公庙附近的一群年轻人，一星期最少光顾3次。
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说真的，我认为他们的叻沙有个非常特别的卖点，就是适合所有年龄层，包括老人和小孩在内。
一般小孩因为叻沙太辣不能吃，上了年纪的因为太酸不能吃，这里的叻沙就不会有这样的问题。
如今，他的儿子也对此非常有兴趣，当然有继承这门家族生意的打算，为了将生意发扬光大，连升学时所报读的课程都与饮食有关。
“叻沙九”的叻沙，在爪夷已并非单单一道小吃如此简单，对绝大多数的人来说，这一道简单的温馨小吃早已成为人生的一部分。
或许，朱宝源的婆婆是个非常喜欢烹饪和尊重料理的娘惹女性，否则也无法研制出这道60年来令无数人感到幸福的小吃。
就算他们当中有许多已升级当父母或者祖辈，却依然喜欢重温那碗中的美味，向下一代分享“叻沙九” 的叻沙是如何陪伴他们走过几十年的岁月。
想一想，那一幕肯定十分温馨、和谐。
（本文完）
位于大伯公庙旁的早期档口，这景象至今还是令许多长辈回味。
生意发展到第三代，早期的档口也已经扩大，可以容纳更多客人。
朱宝源和王莉琍夫妻同心，将叻沙生意越做越大。
令人大呼过瘾，“叻沙九”的叻沙从未停止征服来自各地的客人。
在其他小贩还在用便利装的濑粉（叻沙粉条）时，“叻沙九”已经用手工制作发髻形濑粉。
朱宝源的婆婆是娘惹女性，这发髻形濑粉就是由她所研制，也是特色之一。
朱宝源夫妇每早就开始忙碌准备材料，直到下午才营业。单看一部分的濑粉，
他们的业绩可想而知。
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